Вот что получилось у меня:
На каждый светодиод свой резистор 560 Ом. Это связано с тем, что напряжение в авто не постоянно и, если подключать светодиоды группами по 2-3, то ток, который течёт через них, будет сильно отличаться при заведённом двигателе и при заглушеном. Например если подключать по 2 светодиода последовательно, то при резисторе 390 Ом ток равен 20мА (при 14,3 Вольта) и равен 15мА (при 12,5 Вольтах). Что сильно влияет на яркость подсветки. Если сделать чтобы при 12,5 Волтьах ток был 20 мА, то при 14,3 Вольта ток уже равен 25 мА, а при таком токе светодиоды долго не выживут.
В моём случае ток 20,1 мА (при 14,5 Вольтах) и 18,9 мА (при 12,5 Вольтах).
ОФФ: Расскажу секрет про светодиодные полоски, что продаются на рынке. В них светодиоды подключены по три последовательно и максимальный ток расчитыватся при 12,0 Вольтах. А при 14,3 Вольта ток через них значительно превышает максимальный рабочий, поэтому они довольно быстро деградируют при использовании на заведённом двигателе.
Вот так плата выглядит в плафоне:
Ещё один плюс обнаружился - при длительном использовании плафон чуть тёплый, а с родной лампой сильно грелся - обжечся можно было... Я не думаю, что это благотворно влияло на пластик рассеивателя. Ток потребления всей люстры снизился с 0,8А до 0,6А.
Теперь о финансовой стороне:
- светодиоды - 30 шт * 2 грн = 60 грн
- макетница - 1 шт * 25 грн = 25 грн
Итого 85 гривен... Дороговато, но мне понравилость, значит оно того стоит!
И тут нам на помошь приходит... Фишка RON95!!!!! Немного покромсав её получаем почти родной разъём для нового фонаря! Надо только срезать защёлку и боковые выступы:
При этом дерево карандаша раскололось на 2 части. В одной части сверлим две дырочки под провода. Потом в контакт заливаем термоклей и вставляем две половинки "трубочки от карандаша". Повторяем процедуру с другим контактом. Скорей всего клей успел раньше застыть, чем трубочка в него влезла, поэтому нагреваем конструкцию феном или зажигалкой и сжимаем. При этом клей заполняет карандаш. Вообщем где-то так:
