Page 1 of 1

Замена лямбда зонда

Posted: 06 Oct 2020 13:07
by hardlock
274427км (03.10.2020)
Обычно процедура диагностики и замены λ-зонда (датчика кислорода) рядовая задача. Он у меня интересный случай. Все диагностические данные говорят о том, что ДК ещё живой - скорость отклика на резкое нажатие педали акселератора и скорость отклика при резком сбросе газа. Единственные признаки умирающего ДК - долгий прогрев (около 4-5 минут до начала переключения) и явный запах несгоревшего топлива, даже на прогретом двигателе. Особенно это стало ощущаться после замены катализатора на резонатор. Учитывая, что у меня установлен ещё родной лямбда зонд, принято было решение его заменить. Но перед заменой хотелось проверить...
Вот тут большая благодарность Alex_S, который любезно предоставил б/у лямбду BOSCH 0 258 006 537 оставшуюся у него от своего эксперимента. В этом ДК присутствует подогреватель, что позволяет ему быстрее прогреваться при холодном моторе. Это требование EURO-4. Также бытует мнение, что лямбды БЕЗ подогревателя устанавливаются очень близко к выпускному коллектору (чтобы прогреваться до рабочей температуры). ДК с подогревателем устанавливаются значительно дальше от выпускного коллектора, а возле выпуска им будет слишком "жарко" и ДК быстро умирает. Отчасти это подтверждается опытом Lacetti-водов, которые меняли родную лямбду на "универсальный Бош". А мне остаётся только проверить, а купить родной оригинальный ДК я всегда успею, благо он стоит менее $50 USD. Кстати, его оригинальный номер 96394000 (Bosch F 00H L00 091)

Приступим к демонтажу.
Снимаем термоэкран, и пытаемся открутить лямбду вот таким ключиком.
Toptul 1222.jpg
Toptul 1222.jpg (12.02 KiB) Viewed 1456 times
То ли мне ключ попался бракованный, то ли дури в руках много, но ключ лопнул с приятным звоном... Хотя до этого им откручивал зонды. Фото, к сожалению, я не сделал....
Есть у меня ещё один ключик для ДК - Force 44322, но он туда никак не влазит - мешает компрессор кондиционера.
Force 44322.jpg
Force 44322.jpg (13 KiB) Viewed 1456 times
Остаётся вариант с накидным ключом. Расстояние от ДК до радиатора (кожуха радиатора) около 15см. Отмеряем, отрезаем.
IMG_20201003_142024.jpg
Но этого мало. Места там слишком мало, поэтому ключ нужно обточить. Ниже накидной ключ здорового человека и накидной ключ лямбда зонда..
IMG_20201004_113229.jpg
IMG_20201004_113209.jpg
Попробовал крутить этим огрызком - слишком маленький рычаг. Минут 20 придумывал, как увеличить рычаг. Пробовал постукивать молотком, но места для орудования молотком там нет... В итоге придумал вот такую схему.
IMG_20201003_153515.jpg
IMG_20201003_153521.jpg
Ключ на 22 на ДК, накидной ключ на 32 в качестве посредника, и силовой вороток в качестве удлинителя. Было страшно, что поломается кольцо на накидном ключе на 32, но ключ выдержал. Выкручивалось очень плохо, с очень большим усилием. ВДшка не помогла. Когда я достал лямбду - понял почему так плохо шло... Резьба осталась в коллекторе.
IMG_20201003_153859.jpg
Ну что же. Хорошо что не наоборот, значит ещё можно попробовать исправить. Берём метчик М18*1,5 и восстанавливаем резьбу.
IMG_20201003_154051.jpg
Легко сказать, да трудно сделать. Расстояние от отверстия до компрессора кондиционера около 10см, значит воротком не подлезешь. Пробовал крутить рожковым ключом, так не хватает усилия, чтобы метчик зашёл в резьбу. В итоге монтировкой придавливал метчик, а крутил рожковым ключом. И всё это на ощупь... Минут 15 заходил в резьбу, минут 5 резал... Фото, к сожалению, опять не сделал – рук всего две... Вроде получилось неплохо.
IMG_20201003_160938.jpg
Перед вкручиванием "нового" ДК сравним его со старым. Видно что конструктивно отличается защитный колпачок. У родного прорези по всей длине, как будто для того, чтобы горячие выхлопные газы проникали внутрь.
IMG_20201003_161036.jpg
Осталась самая простая часть - электрическая. У старого ДК нет подогревателя. У нового ДК есть подогреватель, и это значит нужно его как-то запитать. Вначале была мысль сделать контроллер подогрева, чтоб всё было красиво. Потом почитал про этот ДК и выяснил следующее: в качестве подогревателя в этом ДК применён позистор. Сопротивление в холодном состоянии 10-11 Ом, после прогрева 15 сек - 40 Ом. После полного прогрева не замерял ещё, но уже понятно, что с такими параметрами можно включать подогрев лямбды на постоянку (у ЭБУ HV-240 нет выхода на управления подогревом). Вначале хотел подключить прямо к зажиганию, но потом решил, что логичней чтобы подогрев работал только при заведённом моторе. Поэтому пошёл самым простым путём и подключил питание подогрева ДК на реле топливного насоса. В картинках это выглядит вот так (первая – оригинал, вторая – с переделками):
T8B15057.png
sch.gif
Надо признать, что накрутили GM-овцы знатно. Кручу-верчу, запутать хочу. Из-за того, что блок предохранителей в моторном отсеке универсальный, а, в зависимости от устанавливаемого двигателя и КПП, меняется проводка, в моём варианте вот так сильно накручено. Ну да ладно. Подключаться будем к 87 контакту реле FUEL PUMP, в качестве свободного предохранителя в блоке использовал Ef7 - в оригинале он идёт на электростеклоподъёмники, но только в комплектации с режимом "AUTO" для водительского стекла. Т.е. у меня этот предохранитель не используется и его было проще всего задействовать при переделке.
Снимаем блок предохранителей, разбираем его. Разбирается он очень легко - просто на защёлках, ничего сверлить не нужно. На фото внутренности уже после переделки.
IMG_20201004_121153.jpg
IMG_20201004_120602.jpg
IMG_20201004_132356.jpg
IMG_20201004_132404.jpg
Собственно, нам надо отрезать Ef7 со стороны реле стеклоподъёмников.
IMG_20201004_132404.jpg
Отрезать пин 1 разъёма C101 (моторный) - у меня он не используется, но с другой стороны (С102.10) он куда-то уходит и есть даже провод. Далее соединяем контакт 87 реле топливного насоса с верхним контактом (по схеме) предохранителя Ef7, а нижний контакт предохранителя соединяем с пином 1 разъёма C101.
IMG_20201004_131029.jpg
Всё готово, остаётся добавить 1 пин в разъём и можно собирать, подключать протянутый кабель ДК. Кстати, протягивал я его по штатному жгуту и массу решил взять на моторе, там, где все массы - на стартере (G104).

Результаты.
Пока говорить рано, но уже кое-что заметил:
1) Прогрев ДК занимает около 45 сек, до момента, когда он начинает бодро переключатся и ЭБУ начинает его учитывать. Причём родной, даже когда был новым, довольно долго раскачивался (разогревался) на холостом ходу и начинал плавно переключаться, а БОШевский резко включается в работу.
2) пропал запах несгоревшего топлива.
3) пропали мелкие подёргивания при интенсивном разгоне (газ 1/2 - 3/4, но не в пол).
4) про расход ещё рано говорить
5) два дня увлекательного времяпрепровождения...