Регулировка рулевой рейки (борьба с грохотом подвески).
Posted: 22 Apr 2018 22:11
22.04.2018 (210772км)
Сегодня закончилась довольно долгая эпопея с грохотом в передней подвеске. Как и у многих Авеоводов, у меня присутствовал неприятный звук при проезде мелких ям и неровностей на малой скорости (типа бренчания). При этом, на трассе посторонние звуки отсутствовали. Давно уже выяснил, что звук идёт из левой части рулевой рейки - присутствует довольно большой люфт при покачивании вывешенного колеса, я даже ошибочно принял его за люфт в рулевой тяге. Потом один раз попытался отдать рейку в ремонт. В ремонт не сдал, зато приопустил подрамник и разработал крепление сайлентблоков к кузову - убил часа 3 на это.
И вот недавно совсем достал меня этот звук и я решил попробовать самостоятельно подтянуть рейку. На ютубе нашлось несколько роликов, которые меня вдохновили. Для выполнения процедуры была приобретена соединительная гайка М14 (DIN 6334) длиной 42мм. Размер шестигранника составляет 22мм, что как раз совпадает с размером пробки в рулевой рейке. Цена $0,7 USD. Цена специализированного инструмента (шестигранник на 22) - от $6 USD.
Для того, чтобы добраться до регулировочной пробки, нужно приподнять стабилизатор. Откручиваем хомут стабилизатора с левой стороны (справа можно не откручивать) трещёточным ключём на 12 с шарниром - очень удобно и быстро, а стоит недорого - около $4 USD фирменный FORCE. У меня Forsage - он дешевле.
Затем приподнимаем стабилизатор монтировкой и вставляем головку на 19-21 между подрамником и стабилизатором - открывается отличный доступ к пробке.
Далее вставляем приобретённую гайку в пробку, на неё надеваем стандартную голову на 22 и крутим по часовой стрелке. Вот тут сразу предупрежу:
всё что вы делаете - на ваш страх и риск
и не надо потом сворачивать на меня.
Мнения по поводу такой доработке разделяются. Одни говорят что это нормальная процедура (в том числе в мастерской по ремонту рулевых реек так озвучили), а другие говорят, что это приводит к быстрому износу сухарей в рулевой рейке. Моё мнение - если сделать с умом, то всё будет ОК. Забегая на перёд скажу, что я НЕ всё сделал правильно с первого раза.
Итак, крутим по часовой стрелке. Сверху на пробке накручена контрогайка на 36, но она прекрасно крутиться вместе с пробкой. Я пожадничал и крутанул пробку сразу на пол оборота (180°). Попробовал - люфт ушёл, руль крутится немного туже, чем раньше, но не закусывает по краям. Решил так оставить и проехаться.
Вечером поехал домой и немного сильно был удивлён результатом. Все стуки в левой части подвески ушли абсолютно! Но это ещё не всё! Справа у меня уже очень давно бубнит (как и у многих Авеоводов), как я думал амортизатор. Этот звук уменьшился раз в 5 - его почти не заметно!. Колоссальная разница в акустическом комфорте. Но руль таки крутится туговато, хотя и нормально возвращается в центральное положение после поворота и не закусывает в крайних положениях.
Сегодня утром я решил продолжить доработку и немного открутить пробку назад. Вот тут я немного загрустил, т.к. не хотелось второй раз откручивать стабилизатор. А так как я человек ленивый, я потратил час времени на изучение обстановки и изготовление специнструмента, которым можно всё сделать без любых других вмешательств, т.е. ни колесо не нужно снимать, ни стаб откручивать... Итак, расстояние от пробки до стаба около 30мм - подлезть можно, моэтому изготавливаем вот такую штуку - в гайку М14 (от шаровой опоры или рулевого наконечника) с наружным шестигранником на 22 ввариваем болтик с шляпкой под ключ 12. Можно и на 13 и на 14, но ключ на 12 у нас уже есть))) В пробке эта конструкция выглядит вот так:
Этот инструмент переходник легко влазит на место - места там предостаточно.
На болт накидываем трещёточный ключ на 12 (с шарниром удобней, но можно и без него) и крутим))).
Мне пришлось выкрутить пробку, т.к. контрогайку я не смог законтрить в нужном месте после возврата пробки в исходное положение.
Отсюда рекомендации:
1) изготовить переходник, купить трещёточный ключ.
2) обязательно поставить пометку на пробке, на контрогайке и на корпусе рулевой рейки - хотя бы перманентным маркером.
3) подтягивать пробку не более 15° за один раз, контролируя люфт и свободу хода рейки. Можно даже выезжать на тест-драйв - мы же ничего не разбирали!!! Если перетянуть - будет тугой ход руля и повышенный износ сухарей, возможно даже закусывание в крайних положениях, если большой износ рейки. Придётся откручивать назад, а это сложно, т.к. контрогайка отпуститься и придётся полностью выкручивать пробку... Это тоже не страшно - ничего от туда не потечёт.
После сегодняшней регулировки у меня руль стал крутиться легко, как и раньше и абсолютно ушло стучание и бренчание в подвеске. Если честно, я даже не ожидал такого эффекта, особенно с правой стороны, т.к. слева это логично.
Время на регулировку - около 1 часа с учётом того, что мне пришлось выкручивать пробку и 3 раза менял положение контрогайки из-за ошибки в первый день.
Фото инструмента:
Сегодня закончилась довольно долгая эпопея с грохотом в передней подвеске. Как и у многих Авеоводов, у меня присутствовал неприятный звук при проезде мелких ям и неровностей на малой скорости (типа бренчания). При этом, на трассе посторонние звуки отсутствовали. Давно уже выяснил, что звук идёт из левой части рулевой рейки - присутствует довольно большой люфт при покачивании вывешенного колеса, я даже ошибочно принял его за люфт в рулевой тяге. Потом один раз попытался отдать рейку в ремонт. В ремонт не сдал, зато приопустил подрамник и разработал крепление сайлентблоков к кузову - убил часа 3 на это.
И вот недавно совсем достал меня этот звук и я решил попробовать самостоятельно подтянуть рейку. На ютубе нашлось несколько роликов, которые меня вдохновили. Для выполнения процедуры была приобретена соединительная гайка М14 (DIN 6334) длиной 42мм. Размер шестигранника составляет 22мм, что как раз совпадает с размером пробки в рулевой рейке. Цена $0,7 USD. Цена специализированного инструмента (шестигранник на 22) - от $6 USD.
всё что вы делаете - на ваш страх и риск
и не надо потом сворачивать на меня.
Мнения по поводу такой доработке разделяются. Одни говорят что это нормальная процедура (в том числе в мастерской по ремонту рулевых реек так озвучили), а другие говорят, что это приводит к быстрому износу сухарей в рулевой рейке. Моё мнение - если сделать с умом, то всё будет ОК. Забегая на перёд скажу, что я НЕ всё сделал правильно с первого раза.
Итак, крутим по часовой стрелке. Сверху на пробке накручена контрогайка на 36, но она прекрасно крутиться вместе с пробкой. Я пожадничал и крутанул пробку сразу на пол оборота (180°). Попробовал - люфт ушёл, руль крутится немного туже, чем раньше, но не закусывает по краям. Решил так оставить и проехаться.
Вечером поехал домой и немного сильно был удивлён результатом. Все стуки в левой части подвески ушли абсолютно! Но это ещё не всё! Справа у меня уже очень давно бубнит (как и у многих Авеоводов), как я думал амортизатор. Этот звук уменьшился раз в 5 - его почти не заметно!. Колоссальная разница в акустическом комфорте. Но руль таки крутится туговато, хотя и нормально возвращается в центральное положение после поворота и не закусывает в крайних положениях.
Сегодня утром я решил продолжить доработку и немного открутить пробку назад. Вот тут я немного загрустил, т.к. не хотелось второй раз откручивать стабилизатор. А так как я человек ленивый, я потратил час времени на изучение обстановки и изготовление специнструмента, которым можно всё сделать без любых других вмешательств, т.е. ни колесо не нужно снимать, ни стаб откручивать... Итак, расстояние от пробки до стаба около 30мм - подлезть можно, моэтому изготавливаем вот такую штуку - в гайку М14 (от шаровой опоры или рулевого наконечника) с наружным шестигранником на 22 ввариваем болтик с шляпкой под ключ 12. Можно и на 13 и на 14, но ключ на 12 у нас уже есть))) В пробке эта конструкция выглядит вот так:
Отсюда рекомендации:
1) изготовить переходник, купить трещёточный ключ.
2) обязательно поставить пометку на пробке, на контрогайке и на корпусе рулевой рейки - хотя бы перманентным маркером.
3) подтягивать пробку не более 15° за один раз, контролируя люфт и свободу хода рейки. Можно даже выезжать на тест-драйв - мы же ничего не разбирали!!! Если перетянуть - будет тугой ход руля и повышенный износ сухарей, возможно даже закусывание в крайних положениях, если большой износ рейки. Придётся откручивать назад, а это сложно, т.к. контрогайка отпуститься и придётся полностью выкручивать пробку... Это тоже не страшно - ничего от туда не потечёт.
Время на регулировку - около 1 часа с учётом того, что мне пришлось выкручивать пробку и 3 раза менял положение контрогайки из-за ошибки в первый день.
Фото инструмента: